Tana Toraja: Zu Besuch auf dem bizarren Begräbnisritual

Die Totenrituale von Tana Toraja lassen keinen kalt. Dazu sind die Bräuche auf der indonesischen Insel Sulawesi ganz einfach zu bizarr und auch zu abstossend. In diesem Beitrag schildere ich Dir, was du rund um Rantepao zu erwarten hast und wieso ein Besuch für Dich vielleicht nicht das Richtige ist.

Ich habe bereits vor ein paar Tagen über Sulawesi geschrieben. Damals ging es um die Insel Kadidiri, einem kleinen Eiland, das in einem Inlandmeer von Sulawesi liegt und ganz klar zu meinen Favoriten zählt. Als mich Stefan vom Reiseblog „Faszination Südostasien“ fragte, welches für mich der schönste Strand der Region sei, war der Fall klar: Kadidiri. Zu dieser Wahl trug wohl auch bei, dass sich der Strandbesuch mit einem der ethnologisch interessantesten Gebiete verknüpfen liess: Tana Toraja.

Heute möchte ich dir von dieser Sehenswürdigkeit auf Sulawesi erzählen, welche die Geister scheidet. Wie kontrovers Tana Toraja von den Besuchern aufgenommen wird, zeigt sich auch in den sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, aus welchen andere Reiseblogger auf die Kultur der Region blicken. Am Ende meines Beitrags habe ich deswegen eine kleine Linksammlung zu anderen Reiseblogs angefügt – selbstredend auch in der Hoffnung, dass der eine oder andere auf diesen Artikel zurücklinkt.

Tierquälerei oder doch Tradition?

Umstritten ist Tana Toraja vor allem wegen seiner bizarren Totenrituale. Das beginnt damit, dass ein Verstorbener nicht innerhalb einer kurzen Frist nach seinem Ableben beerdigt wird, sondern oft Jahre danach. Als ich im vergangenen Sommer in Rantepao, dem touristischen Zentrum der Region, einer Beerdigung beiwohnte, hatte der Verstorbene bereits drei Jahren zuvor das Zeitliche gesegnet. Vom Zeitpunkt seines Todes bis zur Beerdigung lag die Leiche im früheren Schlafzimmer, in dem nichts angerührt werden durfte. Damit die Leichen nicht zu stinken beginnen, wird ihnen Formalin eingespritzt. Früher gab es dafür spezielle Kräuter. Witziges Detail: Verstorbene gelten erst als tot, nachdem sie beerdigt wurden. Davor sind die unbeweglichen Menschen „krank“.

Als ich dort war, wurde gerade ein Mann aus der Oberschicht beerdigt. Er gehörte offenbar der Lokalregierung an und verfügte über grössere Reichtümer. Das war leicht an seinem Haus zu erkennen, vor dem die Zeremonie anfing. Als ich dort ankam, standen bereits hunderte Leute herum. Die Mitte des Vorhofs zierte der Sarg, ihm gegenüber war ein Mann mit Mikrofon, der aus dem Leben des früheren Dorfchefs erzählte. Kurz darauf begannen ein paar Männer den Sarg hochzuheben und heftig durchzuschütteln. Das war der Startschuss für die Prozession.

Vom Sarg hinweg wurde ein über hundert Meter langes Tuch ausgebreitet unter dem die Menschen in Richtung des Festgeländes liefen. Davor tanzten ein paar Dämonen oder Götter – so genau konnte ich das nicht erkennen – und führten den Weg.

Auf dem Festgelände befand sich eine riesige Tribüne, die aus Bambusstangen gefertigt wurde. Darauf konnten wir Platz nehmen. Um mich herum sassen fast ausschliesslich Einheimische. Es gab zwar einige wenige Touristen, doch die verloren sich in der Menge vollkommen. Kaum hatte ich mich gesetzt, wurde ich bewirtet. Es gab leckeren Kuchen und Kekse, dazu Kaffee und Tee.

Nach einer Weile ging ein Raunen durch die Reihen. Ich schaute auf den Platz vor der Tribüne und sah, wie zwei Büffel auf die schlammige Grasfläche geführt wurden. Ein Mann wäscht den Bullen, während daneben ein anderer mit einer Machete steht.  Sobald das Tier sauber ist, holt der Henker zu einem Schlag aus. Der Bulle gibt keinen Laut von sich, bewegt sich nicht. Nur das Blut, das spritzt in weitem Bogen aus der klaffenden Wunde. Nach wenigen Sekunden sackt er zusammen. Darauf folgt das gleiche Schauspiel noch einmal.

Von Leuten, die nie einer solchen Zeremonie beiwohnten – und es wohl auch nie tun werden – hörte ich bisweilen den Vorwurf, dass wir Reisenden mit dem Besuch unsere voyeuristischen Gelüste befriedigen wollen. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Die Büffelschlachtungen sind Teil eines alten Rituals, das primär der Umverteilung der Reichtümer diente und noch immer dient. Die ganze Ökonomie, die hinter dem System steht, finde ich um einiges interessanter, als das Blutbad selber. Details dazu findest du in dieser Studie.

Trotzdem: Auch der „Voyeurismus“ hat mir persönlich etwas gebracht. Ich hatte zuvor nie gesehen, wie ein Tier geschlachtet wird. Für mich kam Fleisch bisher, wenn man so sagen will, vom Supermarkt oder der Tiefkühltruhe. Wer Fleisch isst, so finde ich, sollte sich auch einmal angeschaut haben, was ein Tier erleiden muss, bevor es bei uns auf dem Teller landet. Fleisch ohne Leiden, das gibt es ganz einfach nicht. Das sehe auch ich als Nichtvegetarier so.

Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Tiere bewusst gequält werden. Allerdings schien mir, dass die Menschen vor Ort wenig sensibilisiert darauf sind, dass auch Tiere Lebewesen sind. So waren beispielsweise Schweine an den Beinen zusammengebunden und an einer Stange befestigt worden. In dieser Stellung mussten sie stundenlang bewegungslos unter der grellen Sonne im Dreck liegen.  Dass die Säue später geschlachtet und gegessen werden, das finde ich ja in Ordnung. Aber ich bin der Meinung, dass man den Schweinen auch etwas Auslauf hätte geben können, bis sie dran glauben müssen.

Was du über die Begräbniszeremonien wissen solltest

Die meisten Reisenden besuchen Tana Toraja, weil sie sich für die Begräbnisrituale interessieren. Hier will ich dir ein paar Tipps geben, wenn du selber zu einer dieser Zeremonien gehen willst.

• Die Verstorbenen werden nicht sofort beerdigt, sondern in der Regel eine längere Zeit aufbewahrt, bis ein guter Zeitpunkt für die Beerdigung gekommen ist. Für die Torajas ist die Sommerzeit zwischen Juli und September die ideale Beerdigungssaison. In dieser Zeit gibt es weniger auf den Feldern zu tun. Auch wenn die Beerdigungen das ganze Jahr über stattfinden: Im Sommer ist die Chance besonders hoch, dass du nicht lange auf die nächste Zeremonie warten musst.
• Die mehrtägigen Beerdigungszeremonien sind ausgesprochen pompös. Sie kosten die Familien sehr viel Geld – ein Toraja meinte mir gegenüber sogar: zu viel. Deswegen würden viele Höhergestellte auswandern. Wenn du also eine Beerdigung besuchen willst, solltest du unbedingt ein Geschenk mitbringen. Besonders geeignet sind offenbar Zigaretten, weil diese in Indonesien wie eine Parallelwährung gehandelt werden können. Wir kauften pro Person Zigaretten im Wert von etwa 10 Euro. In Anbetracht dessen, dass wir gut bewirtet wurden und Teil eines grandiosen Spektakels wurden, scheint mir das ein recht günstiger Preis zu sein.
• In Rantepao gibt es jede Menge Guides, die dir anbieten, dich zu einer Zeremonie zu bringen. Da ich mich hinsichtlich der Verhaltensregeln unsicher fühlte, habe ich das so gemacht. Das hatte auch den Vorteil, dass ich einiges über die Hintergründe der Rituale erfahren konnte. Zwingend ist das aber nicht. In den Hotels kannst du problemlos erfahren, wo die nächste Zeremonie stattfindet und mit dem Bus oder einem Scooter selbst hinfahren. Bist du erst einmal im richtigen Dorf angelangt, sind die Feierlichkeiten kaum zu übersehen. Die Angehörigen waren in meinem Fall sehr gastfreundlich und haben uns auch kurz angewiesen, wo wir hinsitzen können und solche Dinge.
• Denke daran, dass die rituellen Opferungen der Bullen ziemlich blutig sind. Da bei mehrtägigen Zeremonien die Schlachtung der Tiere auf die einzelnen Zeremonieteile verteilt wird (bei meinen Besuch wurden am Morgen und am Nachmittag je zwei Büffel geopfert), ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass du dir dieses unappetitliche Schauspiel ansehen musst. Ebenfalls gibt es häufig blutige Hahnenkämpfe und Schweineopfer, was ich mir aber beides nicht angeschaut habe. Was ich damit sagen will: Bedenke das, wenn du glaubst, dass du so etwas eher nicht erträgst.

Was du sonst noch in Tana Toraja tun kannst

Auch wenn die meisten Leute wegen der Totenritualen in Tana Toraja bleiben, hat die Region ein paar weitere Highlights, die du auf keinen Fall verpassen solltest und die alleine schon die Anreise wert wären. Hier fasse ich zusammen, was ich gemacht habe und füge kurz hinzu, wie es mir gefallen hat. Die Liste ist natürlich nicht abschliessend und wenn du etwas kennst, was ich verpasst habe, dann freue ich mich über einen Kommentar.

• Besuch der traditionellen Häuser. Sieht man Bilder von Tana Toraja, fallen immer wieder die wunderschönen Tongkonan mit ihren geschwungenen Dächern ins Auge. Heute dienen diese Häuser oft als Reisspeicher, da es sich in den düsteren Gebäuden schlecht wohnen lässt. Besonders schön sind die traditionellen Häuser im Dorf Ke’te Kesu, das du am besten mit einem gemieteten Motorrad erreichst. Allerdings findest du die Architektur auch in vielen anderen Dörfern.
• Wandern im Norden. Die bergige Region im Norden von Rantepao ist landschaftlich besonders eindrücklich. Ich bin von Batutumonga nach Tikala gewandert. Dabei folgte ich hauptsächlich einer geteerten Strasse durch eine wundervolle Landschaft mit traditionellen Häusern, zahlreichen terrassierten Reisfeldern und einer grandiosen Aussicht ins Tal, wo Rantepao liegt. Alleine die Anreise auf der extrem steilen und holperigen Piste war sehr eindrücklich. Würde ich noch einmal nach Tana Toraja fahren, würde ich wahrscheinlich irgendwo hier im Norden ein Gästehaus nehmen. Die sind etwas ruhiger und günstiger als in der Stadt und verfügen in den meisten Fällen über eine grandiose Fernsicht.
• Besichtigung von Felsengräbern. Die Toraja bestatten ihre Toten nicht in der Erde, weil sie glauben, dass dies den Boden unfruchtbar macht. Stattdessen gibt es Felsengräber. Dabei werden die Verstorbenen in Höhlen gelegt. Viele dieser Höhlen sind verschlossen, es gibt aber auch vereinzelt alte Höhlen, wo du zwischen den Skeletten und Totenschädeln spazieren kannst. Zugegeben: ein etwas makabrer Spass, aber ganz interessant. Da ich mit einem Guide unterwegs war, weiss ich nicht mehr genau, wie die Orte hiessen. Grundsätzlich würde ich aber ohnehin empfehlen, mit einem Führer die Gegend zu besuchen, da du auf diese Weise sehr viel mehr erfahren kannst.
• Abstecher ins Mamasa-Tal: Ebenfalls sehr schön soll das Mamasa-Tal sein. Das liegt zwar nur wenige Kilometer westlich von Rantepao, ist aber nur über riesige Umwege zu erreichen, so dass die Anreise etwa zehn Stunden dauert. Dafür hatte ich am Ende leider keine Zeit, würde den Ort aber bei einer nächsten Reise unbedingt berücksichtigen. Das Mamasa-Tal bietet im Wesentlichen das gleiche wie die Region um Tana Toraja, wird aber wegen seiner schlechten Anbindung vergleichsweise selten von Touristen besucht.

Was du über das Reisen wissen solltest

Vermutlich wirst du ohnehin mit einem Reiseführer unterwegs sein. Ich hatte den Lonely Planet von Indonesien und war damit sehr zufrieden, was auch daran lag, dass er nur wenige Woche vor meiner Abreise erschienen war (Mai 2013). Hier also noch ein paar praktische Tipps als Ergänzung zu dem, was ohnehin in deinem Reiseführer steht.

• Anreise: In der Nähe von Rantepao befindet sich der Pongtiku-Flughafen, von dem es früher Flüge nach Makassar und Mamuju gab und der 2015 mit einem grösseren Flugplatz ersetzt werden sollte. Wann dies genau stattfinden soll, konnte ich nicht rausfinden. Am besten schaust du auf einer Flugsuchmaschine wie Skyscanner nach, ob die neuen Verbindungen bereits bestehen. Alternativ gibt es direkt ab dem Flughafen in Makassar relativ bequeme Busse, die dich in etwa acht Stunden (auch nachts) nach Rantepao bringen. Die Abfahrtstelle ist etwas schwer zu finden, aber du kannst dich durchfragen. Die teureren Transportfirmen werben mit WiFi im Bus. Auf meiner Fahrt funktionierte das nicht. Ebenfalls möglich ist die Weiterfahrt über Tentena, Poso und Ampana in Richtung Togian-Inseln. Allerdings ist diese Strecke sehr lang und beschwerlich.
• Unterkunft: Ich kam in „Pia’s Poppies Hotel“ unter, das mir sehr gut gefiel. Es war zwar leicht teurer als andere Unterkünfte, hatte aber eine sehr schöne Lobby und eine nette Aussicht. Einziger Nachteil: das Hotel liegt etwas ausserhalb der Stadt. Würde ich noch einmal Tana Toraja besuchen, dann würde ich vermutlich eher im etwas abgelegeneren Dorf Batutumonga unterkommen und mir für die ganze Zeit meines Aufenthalts einen Roller mieten.

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